30 juillet 2007
Tuto patronnage : jupe droite sur mesures, partie 1
J'ai donc commencé la première partie du tuto le plus simple : la construction d'une jupe droite de base, sur-mesures.
Matériel requis :
- équerre, règle droite type japonaise, pistolet 21 ;
- criterium HB 0,5 ou mieux 0,3 et gomme ;
- feuille ou rouleau de papier patron (épaisseur entre papier de soie et papier kraft) ;
- scotch, épingles fines, mètre-ruban, calculatrice, ciseaux à papier ;
- toile à patron, de type moyenne (de couleur écrue, on en trouve partout mais évitez celle de Dreyfus, qui se déforme), bobine de fil écru, zip invisible de 40 ou 22 cm.
Mesures nécessaires :
Tour de taille : mesure prise à l'endroit le plus étroit, ni trop serré, ni trop lâche.
Profitez-en pour calculer la 1/2 valeur et le 1/4 de valeur.
Tour de hanches : mesure prise à l'endroit du bassin le plus fort, soit à 22 cm du tour de taille.
Même remarque que ci-dessus pour les calculs.
Seront dessinés le 1/2 devant et le 1/2 dos de la jupe, d'une longueur de 60 cm environ (longueur à votre choix en fait). Il faut donc prendre une feuille assez large et haute pour contenir le dessin.
Grosso modo : 1/2 tour de hanches + 20 cm de large et hauteur de jupe + 15/20 cm de haut.
Soit une feuille d'environ 75 x 75 cm.
Schéma 1 de construction, 1ère étape
Le but est d'obtenir ceci :
L'ordre du traçage suit l'ordre des lettres de l'alphabet.
Instructions de construction du cadre de base
En bas de votre feuille et en laissant une marge de 5/7 cm en bas et 10 cm à gauche :
- Tracer une ligne droite plus large que votre 1/2 tour de hanches.
- Placer le point A à gauche et le point B à 1/2 tour de hanches + 1,5 cm d'aisance.
L'aisance est une valeur ajoutée au confort du vêtement.
- Tracer une ligne perpendiculaire à AB, à partir de A et placer le point C à 60 cm de hauteur (= longueur de jupe). AC = milieu dos qui est au droit fil (droit fil = parallèle aux lisières du tissu).
- Tracer une ligne droite, perpendiculaire à AC, du point C et placer le point D.
CD = AB = 1/2 tour de hanches = 1,5 cm d'aisance.
AB = ligne d'ourlet, CD = ligne de taille, BD = milieu devant et AC = milieu dos.
A ce stade, vérifier que tous les angles sont à 90°.
- Tracer la ligne des Grandes Hanches G-G1.
CG = DG1 = 22 cm.
- Tracer la ligne des Petites Hanches C1D1.
CC1 = DD1 = 9 cm.
Ces 2 mesures sont invariables.
- Tracer la ligne de côté EF.
Cette ligne sera déplacée de 1 cm sur le dos pour que, vue de face, les lignes de couture de côté soient invisibles.
BE = DF = 1/4 de tour de hanches + 1 cm (ou 1/2 AB + 1 cm ou 1/2 CD + 1 cm)
AE = CF = 1/4 de tour de hanches - 1 cm (ou 1/2 AB - 1 cm ou 1/2 CD - 1 cm).
A ce stade, le cadre de construction de la jupe à vos mesures est fini.
L'étape suivante consistera à tracer les pinces devant et dos, qui ont des valeurs fixes et à tracer le galbe de côté, destiné à absorder l'excédent entre le tour de hanches et le tour de taille. Ce sera le prochain tuto que je prépare.
En attendant, vous pouvez travailler avec cette première étape dont j'en ai réalisé un fichier téléchargeable (c'est mieux que le nez collé à l'écran).
_Users_valerie_Desktop_Construction_Jupe_Droite
24 juillet 2007
A l'ascension du col
Aujourd'hui donc, démo du montage du col.
Et là, j'ai appris une astuce appliquée dans l'industrie pour avoir des pointes de col nickel.
Cette technique, simple et efficace, est une merveille...il suffisait d'y penser.
Elle m'a complètement bluffée, aussi je vous fais une démo.
Le cauchemar de la couture du col, ce sont les pointes, hein ?
Comment faisiez-vous après avoir cranté vos pointes ?
Vous utilisiez la pointe d'un ciseau ? La tête d'une aiguille ? Un plioir ? Une aiguille à tricoter ?
Je vous présente la méthode du double fil !
Je vous présente le col que j'ai réalisé aujourd'hui :
Un agrandissement de l'une des pointes :
Et ce que j'ai utilisé pour avoir un bel angle aigu :
Ben oui : 2 morceaux de fils !
Démonstration et explications en images :
Pour ma démo, j'ai pris 2 morceaux de tissus, placés endroit contre endroit et j'ai coupé un angle.
Ceci schématisera la pointe d'un col.
On va coudre de A jusqu'à C en passant par la pointe B.
Etape 1 : coudre de A en direction de B mais en arrêtant la couture à 1 point (une piqure) de B et en s'arrangeant à ce que l'aiguille reste en position basse : dans les épaisseurs de tissus (très important !).
Arrivé à 1 point de B, soulevez le pied presseur et soulevez la première épaisseur de tissu.
Etape 2 : glissez les 2 morceaux de fils entre les 2 épaisseurs de tissus, contre l'aiguille machine.
Abaissez votre pied presseur et exécutez le dernier point de couture jusqu'à B.
A ce stade, vos 2 fils sont emprisonnés dans la couture.
Etape 3 : soulevez votre pied presseur, pivotez votre tissu vers vous, comme si vous alliez coudre dans le sens de B au point C. Puis pivotez vos fils vers l'intérieur du col, entre les 2 épaisseurs de tissu :
Ainsi, les 2 fils font une rotation autour de l'aiguille.
Etape 4 : pivotez vos 2 épaisseurs de tissu pour coudre le reste du col.
Répéter cette opération pour la seconde pointe de votre col.
Enfin, pratiquez comme d'habitude :
- crantez aux pointes et retournez le col sur l'endroit...mais :
...au lieu de former la pointe avec votre méthode préférée, tirer délicatement sur les fils pour former l'angle. C'est magique !
Puis ôtez les fils, qui, je vous le rappelle, ne sont pas cousus.
Autre col, autre angle, même méthode :
A utiliser sans modération pour tout angle cousu ! Vous m'en direz des nouvelles :-)
23 juillet 2007
Tout est dans le zip !
Vous savez quoi les filles ?
Ma petite jupe droite en toile à patron du 16 juillet...ben elle a reçu la meilleure note de la classe !
Voui ! A que chui fière !
13,5 ! Et mon montage de zip y est pour beaucoup. Je cite "le montage est parfait" !
Du coup, je suis chargée demain d'une démo d'un montage de col chemisier, avec pied de col et montant !
Gluppps.
Pour répondre à Katoo et aux autres : mon matériel de modélisme (règles, équerre, papier patron) a été acheté à la Papeterie Réaumur, 116 rue de Réaumur, 75002 Paris. Métro Sentier ou Bourse. Fermé le samedi.
Je crois qu'on peut aussi le trouver un peu plus loin chez Fil 2000, même métro....et il me semble avoir vu la règle japonaise chez Reine, au Marché St Pierre.
J'achète mon jersey aux Tissus Layani, rue d'Orsel : une mine d'or et le vendeur est adorable. Ouvert le dimanche. Sinon aux entrepots Myrtille, mais cette enseigne n'a d'entrepôts que dans le Nord-Ouest (Nantes, Le Mans, Angers, etc...).
Quand je veux du très beau tissu (genre haute-couture), je me rends dans une boutique en haut de la rue Steinkerque, Marché St Pierre : lins et jersey de soie magnifiques...mais AIE au porte-monnaie.
Quant à Maupiou rue de la Paix dans le 2e...AIE AIE AIE : j'y lèche seulement la vitrine. Une fois, j'ai pris de la dentelle de Calais (de la vraie)...500e !
22 juillet 2007
Une spéciale zip invisible
Aujourd'hui, sujet spécial Sopatch : couture de la drôle de bête qu'est le zip invisible.
Tout d'abord, il vous faut l'accessoire indispensable : le pied presseur spécial fermeture zip invisible qui va avec votre machine.
Le mien, pour une pfaff, ressemble à ça et coûte environ 15e :
Il dispose d'un ergot en plastique que j'appellerai un écarteur qui fait toute sa particularité.
La pose d'un zip invisible exige quelques modifications par rapport à la couture d'une fermeture classique :
- de ne pas coudre les pièces que le zip est censé fermer. Même pas jusqu'à la hauteur du zip ! Celles de mon cours qui l'ont fait, c'est à dire toutes sauf MOI héhé, ont un bec inesthétique à hauteur de 20 cm environ, à la jonction couture du zip et de la couture milieu dos.
Je réalise la couture dos EN DERNIER, après le montage du zip et vous verrez que la couture sera nickel !
- de prendre une longueur de zip bien supérieure à la longueur de l'ouverture. Pour une jupe, je vous recommande de prendre une longueur de 40 cm, au lieu de la 22 cm. Car entre les 2, ça n'existe pas.
Comme on peut ajuster la pièce métallique qui bloque le zip...ne vous gênez pas !
Au préalable, monter votre ceinture à la jupe car le zip démarre au bord, à la taille.
Thermocollez les 2 milieux dos, le long de l'emplacement du zip, au bord de votre tissu (donc vous recouvrez vos surplus) et en chevauchant votre ligne de couture, qui est placée pour moi à 1,5 cm. Pour cela, coupez 2 bandes de 22 x 2 cm.
Le zip sera monté à ras de la taille. Ici à la couture de ceinture : elle est en 2 parties pour moi car ma ceinture est de forme incurvée et non droite.
Si vous avez une ceinture droite en 1 morceau à plier, le début du zip se positionnera à la pliure.
Dans tous les cas, réalisez le montage partiel de votre ceinture à la taille.
Pliez au fer, les couturages (= les surplus de couture) à la ligne de couture, sur toute la longueur du zip.
Vous pouvez aussi ajouter un marquage au fil bâti, au feutre (dans ce dernier cas, marquez au feutre sur l'endroit...donc un feutre effaçable, évidemment !).
Le zip invisible sera aligné au bord des milieux dos, donc à la ligne de couture....mais sera cousu à quelques millimètres de cette ligne de couture-tissu : c'est le principe fondamental à retenir avec ce zip !
Ouvrez le zip. Commencez par un côté. Ici, le gauche et marquez sur l'endroit le début du montage et la fin, à 1 cm avant le curseur. La couture s'arrêtera là.
Le zip invisible : présentation avec cette drôle de bête !
Quand vous ouvrez le zip, vous voyez que la partie des dents se rétracte. Vous ouvrez donc à la main et la ligne de piqure apparaît. Les dents sont alignées au tissu, donc à la ligne de couture-tissu, et la ligne de piqure est en retrait de quelques millimètres.
Je le répète : ON NE COUD PAS un zip invisible sur la ligne de couture du tissu !
Par contre, on aligne les dents du zip sur la ligne de couture-tissu (celle marqué au fer et au feutre/bâti...), le pied presseur écartera le zip pour laisser l'aiguille coudre sur la ligne de piqure du zip. C'est entendu ?
J'ai schématisé par une épingle mon aiguille machine et on voit bien le décalage entre les dents et la couture.
Concrètement, on aligne le zip en hauteur et en largeur, comme sur la photo. On le maintient comme ça, puis on ouvre le surplus de couture et on coud sur l'endroit.
Voilà, comment se présente votre travail prêt à coudre :
Photo de gauche : j'ai écarté (comme le pied presseur le fera) le zip.
Photos du milieu et de droite : l'alignement du zip et de la pliure du tissu : à ras bord.
Positionnez et abaissez votre pied presseur, en écartant le zip si besoin est, mais seulement pour débuter la couture...surtout pas après ! Votre seule préoccupation, ensuite, sera d'aligner bord à bord le zip et le tissu.
L'écartement sera assuré par le pied presseur.
Alignez votre aiguille (décalez-la, au besoin) pour qu'elle tombe pile sur la ligne de piqure du zip : cette ligne est visible car des perforations minuscules le montrent.
Coudre votre zip jusqu'à votre marque, située à 1 cm avant le curseur.
Vous verrez alors que votre pied presseur décale votre zip : c'est déstabilisant mais pas d'affolement surtout ! Concentrez vous uniquement sur l'alignement dents du zip/tissu.
Vous avez réalisé la première piqure du zip.
Pour la seconde, il faut prendre la précaution d'aligner bord à bord la couture de la ceinture.
Fermez votre zip, alignez les milieux dos avec comme point de référence la couture de la ceinture (1), qui vous donnera le positionnement du début du zip (2) sur la partie droite : marquez et épinglez.
Retournez votre surplus de couture et procédez de la même façon que pour la partie gauche avec :
- l'alignement des dents du zip avec la pliure du tissu ;
- l'abaissement du pied presseur en ouvrant le zip ;
- le positionnement de l'aiguille, en la décalant si besoin est, et coudre jusqu'au curseur, moins 1 cm.
Vous en avez terminé avec le pied presseur spécial zip invisible.
Sur ma photo, on voit un décalage d'1 millimètre au niveau de la ceinture : c'est pas bien !
Mais la toile tailleur sert à ça, avant de s'attaquer au tissu, hihi ;o)
Permutez votre pied presseur zip invisible avec votre pied presseur à zip classique :
Sur l'envers, épinglez vos milieux dos, plus 1 cm au-delà de votre couture zip (trait rouge) : ainsi votre curseur sera invisible aussi lorsque le zip est ouvert.
Puis réalisez votre couture, en décalant votre aiguille sur la droite (ligne bleue). C'est fini !
Les explications sont plus détaillées et apparaissent plus complexes que ça ne l'est en réalité.
Il suffit d'un peu d'entraînement pour jauger les bords, les alignements et les décalages de l'aiguille machine. Sinon, c'est plus simple à monter qu'une fermeture classique et surtout, c'est impeccable :
Vous avez aimé ce tuto ?
Il vous apprend quelque chose ?
Si vous avez répondu oui, et bien tant mieux : chui contente et bon dimanche !
Bisous :o)
Essai.
Cette jupe est réalisée en taille 38, le standard. Elle ne devrait pas m'aller, en théorie.
Seulement, la taille a été abaissée de 2 cm, les côtés ont été évasés et il y a beaucoup de plis.
Donc, je l'essaie, je rentre dedans et voilà ce que ça donne :
C'est moins catastrophique que je ne le pensais !
Naturellement, elle m'arrive plus haut à la taille....et elle ne me va pas.
Je ne voulais pas la réaliser à mes mesures, car ces plis sont peu flatteurs pour celles qui ne portent pas du 36, ni du 38 et qui n'ont pas le ventre plat.
Cependant, j'ai connu pire comme vêtement.
21 juillet 2007
9 heads = 2 hands !
Coucou les apprenties stylistes :)
J'ai de quoi vous motiver aujourd'hui.
Tout d'abord, je montre aux toutes débutantes comment on marque la toile à patron d'après le patron papier.
Même si la plupart des couturières amatrices savent le faire, j'ai cru lire, parmi les commentaires que ce n'était pas le cas pour toutes.
Allezzzzouuuu, à vos pistolets (incluse la petite leçon détaillée pour Pascale).
Ici, j'ai construit sur papier le 1/2 devant de ma jupe à plis en taille 38. En rouge, j'ai indiqué les courbes du patron qu'il n'est pas envisageable de tracer à la règle. On utilise alors le pistolet 21 pour le faire.
Les courbes....
....le traçage au pistolet. Facile non ?
Je n'ai pas utilisé de carbone pour le marquage. On utilise la méthode des épingles et du crayon...gras le crayon, genre mine de plomb 8B ! C'est presque du Khôl.
Le principe est simple : on marque les endroits importants du vêtement à l'aide d'une épingle plantée droit, on soulève le papier et avec le Khôl on marque là où est planté l'épingle. On retourne la toile et on marque à nouveau (en cas de pièces doubles ou au pli).
Démonstration en images :
On plante l'épingle, on soulève, on marque à la pointe. La dernière photo montre le marquage d'une pince.
Pour marquer un pli ou d'une pince, facile : il suffit de 3 points :
Comme le 1/2 est sur le tissu plié en 2, le milieu devant au bord de la pliure, il faut marquer des 2 côtés mais c'est aussi valable pour des pièces coupés 2 fois sans pliure.
Donc, on marque à l'épingle, on soulève le papier et on pointe au Khôl, on retourne le tissu, on marque au verso aussi. La dernière photo montre une pince où 3 points sont marqués. Il ne reste plus qu'à relier les marques à la règle. C'est super rapide à réaliser...bien plus rapide que la démo photo :)
Pour les droites, 2 points suffisent et pour les courbes, on marque quelques points le long de la courbe et on relie les points au pistolet. N'est-ce pas Pascale ? :):):)
Le devant et le dos sont finis et cousus (sauf le milieu dos pour cause de fermeture zip invisible), ainsi que la première partie de la ceinture en forme :
L'étape suivante (et prochain tuto) est le montage de la fermeture zip invisible ;o)
J'ai reçu le livre 9 heads. Et je peux vous dire 2 choses déjà. Un, c'est un pavé de 490 pages.
Et 9 heads = 2 hands !!!
Ce livre, même si il est rédigé en anglais, est une vraie mine d'or. On ne m'a pas menti.
C'est la bible du stylisme que je vous recommande vivement pour apprendre le stylisme, sous toutes ses coutures (bon, elle était facile celle-là, ok !). Et il mérite amplement son prix, et pour le peu que vous le commandiez sur Market Place...D'ailleurs, je l'ai vu au rayon "Fashion" de Brentano's, si toutefois il y est encore, ce qui n'est pas garanti car j'ai signalé sa présence aux filles du cours.
On vous apprend tout : dessin de la figurine de mode (là Canalbug m'a fait une frayeur par sa lenteur...j'ai cru que j'allais tout devoir rédiger...ouf) :
Y compris les détails (et tout y passe)....même les z'hommes :o)
Ouais...je l'ai mise en grand celle-là :):):) Motivant non ?
Bon, bref...revenons au stylisme....bande de coquines !
Donc, d'abord la figurine, ensuite le dessin technique des pièces (ici détails de cols), ensuite le vêtement sur la figurine (dessin de mode) et même un exemple de représentation textile : là, le tricot (hihi).
Car le stylisme de base fait rarement dans le dessin évaporé qu'on nous montre souvent. C'est surtout et avant tout technique pour se faire comprendre de la modéliste et de l'usine de fabrication.
Ensuite, la fiche de fabrication où tout doit être à l'échelle. Vous vous souvenez de mon blouson pour alien ? Bon, ben je me sens moins seule dans l'univers :
Voilou.
Bon, j'y retourne, j'ai un zip à monter, une jupe à finir et des dessins à réaliser, moua.
Et après, en avant pour la dernière ligne droite : la dernière semaine de stage...Bisous.
18 juillet 2007
J'ai plein de choses à vous dire
Quel rythme ! Même pas le temps d'aller au ciné : debout-cours-magasins à tissus-devoirs-diner-dodo !
Et tout d'une traite ! Sans blagues.
Là, il est 21h30 passé : toujours pas dîné !
Bon, c'était mes 5mn de plainte alors que je suis loin de l'être :)
- Modélisme :
je termine la jupe "pouf" en forme que je vous ai montrée en photo (extraite d'un défilé). A partir d'un patron de jupe de base, je transforme et voilà ce que ça donne :
En fait, ça consiste à un jeu de découpage, de collage et de retraçage.
Ici, j'écarte plus les plis de 2 cm ; je plie pour retracer ma ligne de taille. Je fais la même chose au dos : je découpe, j'écarte, j'insère une bande pour obtenir une nouvelle forme.
C'est ce qu'on appelle une tranformation à partir d'une forme de base.
Et tout est comme ça, pour la coupe à plat.
Si ça vous intéresse, je vous présente une bibliographie :
Le livre Esmod (bien entendu) et un extrait de son contenu et de ce que j'ai réalisé en cours, à titre d'exemple.
Jacqueline Chiappetta a sorti un livre similaire, qui est très bien aussi. Les livres s'équivalent et la méthode est la même.
Parallèlement, je réalise un patronnage de base d'un corsage :
qui sera ensuite transformé, notamment au niveau des pinces.
Ce qui compte avant tout, c'est d'avoir le bon matériel :
Le pistolet (n° 21) - Règle japonaise souple et graduée - Equerre spéciale modéliste.
En plus de la machine à coudre,
et de tous les petits accessoires de couture : mètre ruban, 2 paires de ciseaux, aiguilles fines, crayon à papier, roulette, papier à patron (sans quadrillage, en rouleau) et toile à patron.
Et figurez-vous que je n'utilise ni papier carbone, ni fil à bâtir...Etonnant et contraire à mes habitudes.
Le pistolet 21 pour les courbes, galbes des hanches, emmanchures, ceintures en forme ; la règle japonaise souple est très pratique car elle permet de mesurer en courbe ; quant à l'équerre : celle-ci est super astucieuse car le trait à 1 cm permet réellement de tracer d'équerre, au millimètre près. Ce n'est vraiment pas un gadget.
J'ai aussi acheté un pied presseur spécial fermeture invisible (très pratique !) et je vous garantis une chose : une fois que le principe est compris (Mme Pfaff Rivoli fait des démos), c'est plus facile à monter qu'un zip classique...et plus esthétique.
Si le stylisme vous intéresse, je vous recommande quelques livres :
- Figurines de mode et de stylisme : même si le dessin anatomique vous ennuie, vous pouvez toujours décalquer ou scanner celles présentées dans ce livre et les utiliser pour dessiner les vêtements.
Ou bien,
- Cours de dessin de mode : où on vous apprend la même chose, ainsi que la façon de dessiner des textiles, utiliser photoshop au service du dessin de mode. Pas mal :
Le plus "professionnel" reste 9 heads "Nine heads", que j'ai commandé sur Market Place, et qui semble être la référence en la matière. Un pavé, complet, mais en anglais !
A propos de style, je vous présente mes sources d'inspiration pour mon dossier :
Les photos à gauche pour les formes "Empire" et les couleurs, à droite pour les motifs :o) et aujourd'hui, j'ai couru dans Paris pour me trouver des peaux en cuir dans les couleurs retenues...et je retiens, pour les Parisiennes que ça intéresse : Peausserie Poulain, 52 bd Richard Lenoir, 11e (site internet visible) qui vend à tous, à la peau. Ils ferment le 27 juillet pour congés, mais vraiment à voir !
Pour une peau de chèvre velours (aspect daim velouté) fine, de 0,40m2...il faut compter entre 15 à 20e pièce et plus pour de l'agneau plongé. Leurs nuanciers sont visibles sur leur site :)
Voilà, post long, mais là, je file dîner, puis travailler. Bisous.
Tous les livres présentés, exceptés Nine Heads, sont disponibles à la librairie du Musée des Arts Décoratifs du Louvre, 107 rue de Rivoli, 1er (Au Louvre quoi !) et la librairie est ouverte le dimanche :). J'ai tout dit !
Bisous en passant à Geneviève, Sylviemoune, Isabelle et, et, et, à Elisabeth (hihi qui est toujours dans les brumes québécoises à mon sujet mais plus pour longtemps !).
05 juillet 2007
Changement de consignes
Aujourd'hui en modélisme, on a finalisé le patron de la jupe.
Demain, ce sera la toile tailleur.
En stylisme, les consignes ont été changées : il fallait insister sur les détails vestimentaires. Les mannequins ont été spécialement vêtues d'étoles, de trench ou de tissus pour corser les détails.
Je n'ai pas beaucoup de croquis car j'ai été à mon tour croquée, par le groupe des confirmées et cette fois-ci la pose durait au minimum 20 minutes, parfois 30mn. J'en pouvais plus.
Si les filles sont d'accord, demain j'essaierai de récupérer quelques clichés.
En attendant, les miens, peu nombreux pour l'occasion.
Demain en stylisme, changement de programme : croquis de figurines de mode en 1/8 et en 1/9.
C'est à dire que la silhouette est de la taille de 8 fois la tête et de 9 fois la tête (en mode spécifiquement), c'est ce qui explique ces croquis de mode aux silhouettes longilignes et aux jambes démesurées :)
04 juillet 2007
Yaguel rime avec Chanel
Et bien...ça vous passionne on dirait ?
Alors bravo aux miss qui ont trouvé : Kat qui a hésité (mais tout de même), Nadia, Rachel, Sandrine, Jacqueline et Christine !!!
Mon croquis est bien le numéro 5 et merci aux autres de vous être piquée au jeu !
Gage pour les perdantes : vous faites le même croquis, hihi et sans décalquer hein ? Sinon ce n'est pas du jeu.
Quand mon APN voudra bien se charger, je vous présenterai d'autres croquis...c'est que ça s'améliore, un tout petit peu : aujourd'hui, j'arrive à peaufiner certains détails : les pieds, quelques détails de vêtement, mes proportions sont un peu plus justes (mais pas tout le temps), tout ça dans le même temps par pose (5 mn, je vous le rappelle).
En modélisme, la première construction "jupe de base" s'est achevée avec la mise en place des pinces. Je refais le même schéma en séparant le 1/2 dos et le 1/2 devant de 6 cm.
Demain : ce sera sur rhodoïd, puis sur toile à patron.
22h10 : quelques croquis avec les progrès (détails) et les défauts (proportions) :
J'ai marqué en rouge les défauts de proportion qui subsistent sur certains croquis. Pour les améliorations, vous les verrez par vous-mêmes. Ce sont des détails qui apparaissent, des traits plus fouillés comme une chevelure, un meilleur rendu du vêtement ou des pieds mieux dessinés...avec des postures qui ne sont pas forcément faciles dans certains cas.
03 juillet 2007
Esmod : premières photos
Bonjour les filles.
Qu'est-ce que vous êtes bavardes sur mon blog quand je ne suis pas là, hihi !
Je ne peux pas vous répondre à toutes en ce moment, faute de temps.
Mais j'ai pensé à vous, mes chères visiteuses : j'ai emmené mon APN.
6h avec Yaguel à Esmod, ça vous dit ? C'est parti !!!
Les locaux :
Je parle à l'étudiante qui est enfouie en vous : vous connaissez beaucoup d'écoles qui ressemblent à un immeuble haussmanien avec patio intérieur sur 3 étages ?
On a connu pire comme conditions d'études, non ?
Au rez-de-chaussée, une exposition d'élèves de fin d'années :
Photo éloignée car vous comprendrez qu'il est interdit de photographier ces modèles ;o)
Je vous emmène en modélisme....
....à ma table de travail, pour épingler les bolducs aux lignes de construction.
C'est le modélisme par moulage : on moule le vêtement en posant le tissu sur le mannequin.
Ici, j'étais en train de placer la carrure devant : la ligne légèrement arrondie, au-dessus de la poitrine. Car les mesures sont précises et définies par convention. Et on épingle le bolduc, droit, à vue d'oeil. Si, si.
Là, je construis à plat, cette fois-ci, une jupe de base droite de 60cm de hauteur, avec vue de près des lignes de construction. Et ça doit être d'équerre sans 1 millimètre en trop, sinon, on recommence tout !
Car une fois cette jupe de base finie (avec les pinces et le galbe), elle sera reproduite sur une feuille de rhodoïd et servira de gabarit pour des transformations.
Figure au programme une jupe imposée, extraite d'un défilé, dont voici la photo :
Je n'en suis pas encore là, bien sûr. Le choix du tissu est laissé libre à l'étudiante...heureusement ;o)
Un petit tour en stylisme maintenant.
Au menu d'aujourd'hui : on croque, on croque, on croque. On croque ses copines, improvisées mannequins avec des accessoires amenés par chacune d'entre nous et on a 5 mn par pose ! Après, on change de pose, de feuille de papier et on recommence....durant 3h !
Autant dire que pour une novice en dessin, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails (et ce n'est pas le but d'ailleurs) : c'est pour apprendre les proportions du corps, son mouvement, ses lignes.
Ce n'est pas du dessin de mode, ni de la silhouette de mode, ni du dessin technique de mode. Le croquis s'apprend dans tout cours lié aux beaux-arts.
Je vous montre, en exclusivité, quelques-uns de mes premiers croquis et on ne rigole pas, sviouplait !
C'est super dur !
Les étudiantes étaient divisées en 3 groupes par niveau. J'étais dans les "débutantes" naturellement.
Mais, mais...la prof a retenu les croquis qui lui ont plu et un des miens y figure !!!
Et que gagne-t-on dans ces cas-là ? D'abord la confisquation de son dessin (snif) et l'affichage du dessin. Devinez parmi ceux affichés quel est le mien (et d'ailleurs, c'est mon préféré aussi de tous mes croquis) :
Alors ? Croquis 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 est le croquis à Yaguel ? Hum ?
Voyons voir qui réussira à identifier mon style :-)
Parmi ces 6 croquis, 3 sont ceux des autres groupes et 3 de débutantes !
Bon, autant vous dire qu'au bout de 3h à croquer, je suis plutôt fière ;o)
02 juillet 2007
Stage stylisme et modélisme
Pour celles que ce stage intrigue et interpelle, vous trouverez le contenu du stage ici sous forme de document PDF à télécharger. Cliquez sur Stylisme et Modélisme.
Et zouuuu, je me prépare.
17h45 : rentrée. Chui trop naze et j'ai la tête farcie.
Ca cause en 3 langues (français, anglais et allemand), c'est intensif. Et là, je dois aller à la chasse aux fournitures.
Cependant, c'est comme j'imagine, voire mieux :)
00h30 : premier rapport
En fait, après mon premier jour de stage, je suis sur les rotules.
Et pourtant, c'est 3h le matin et 3h l'après-midi. J'ai connu plus "complet" au niveau horaire.
Sauf que là, j'emmagasine des tonnes d'infos à la journée et en plus le stage est en 3 langues : français, anglais et allemand.
Car en fait, j'ai compté : 15 nationalités sont représentées. C'est
complètement dingue : anglaise, allemande, américaine, belge,
brésilienne, chinoise, costa-ricaine, espagnole, grecque, italienne,
marocaine, russe, turque, japonaise et bien sûr française.
Je suis ensuite allée chercher plein de fournitures en modélisme
et en beaux-arts. Heureusement qu'en couture, je suis fournie, sinon,
je ne vous raconte pas la note.
Je suis tellement crevée que je devrais être couchée. J'ai
besoin de décompresser...Ca fait des lustres que je n'ai pas usé mes
fonds de culotte sur un banc, j'ai perdu l'habitude.
Je vous raconterai ça plus en détails, sur mon blog dans la
semaine, mais ce soir, même pas l'énergie de faire quoi que ce soit si
ce n'est buller.
Au programme aujourd'hui :
- en modélisme : différences entre moulage et coupe à plat. Exposition du programme. Présentation des TD : toile d'une jupe basique, toile d'un corsage, jupe imposée (modèle de défilé), corsage complet. Puis, mise en place des mesures sur un buste Lavigne taille standard (38) avec des mini rubans appelés bolducs.
- en stylisme : présentation de chacune avec ses projets et ses attentes pour mieux cibler le dossier de style personnel à développer. Matériels. Définition du programme pour les jours à venir.
Au programme demain : toile de la jupe basique en modélisme et premiers croquis avec accessoires sur 3 mannequins prises parmi les stagiaires. Croquis réalisés au crayon, gouache, feutre, crayon aquarelle.
Tenue quotidienne d'un journal d'inspiration : je dois coller, dessiner, écrire les couleurs qui me plaisent, les expos et les films que je vois, lire quelques articles d'actualités, coller des photos de magazines, choisir des tissus, des motifs qui m'inspirent. Recherche d'imprimés textiles et de formes. Tout ça pour définir son cahier de tendances personnel et comprendre comment les tendances générales se font (et se défont bien sûr).